Marzocchi – co to tam proboha tak šplouchá – part one

Vzhledem k tomu, že jsou vidlice této značky velmi populární, bylo jen otázkou času, kdy se odhodlám sepsat tu trošku moudra, co o nich vím do jednoho celku, na který pak budu odkazovat jedince s otázkami typu „Mě to fungovalo, ale pak něco ufouklo a teď to nefunguje a podle mě to nejde zpravit…“. Zkusím to tedy všechno popsat systematicky, ať se v tom případný vyděšený cyklista vyzná…

Takže jako první je na řadě pružení…

Pružina

Marzocchi dodává dva typy pružin: Pro-wind, které jsou progresivní a normální lineárně vinuté pružiny. Jaký je v nich rozdíl? Pro-windy ke konci zdvihu přitvrdnou a mají tedy zabraňovat proražení vidlice na doraz. Dnes se však už téměř nepoužívají. Jejich funkci lze totiž nahradit změnou výšky oleje. Tuhost pružení a jeho průběh lze nastavit několika způsoby:

• Změnou předpětí pružiny – to se děje kolečkem, případně imbusem, či duralovým „nesmyslem“ na horním konci vnitřních nohou (šavlí). Funguje to tak, že pružinu utáhnete, tedy už bez zatížení je trochu stlačená a tedy při nasednutí na kolo se vidlice méně zanoří… Tímto způsobem ale neovlivníte tuhost pružení – pružina bude stejně tvrdá a pokud vám vidlice chodila nadoraz hodně často, nevyhnete se výměně. Rozsah regulace je zhruba 1,5cm.
  
  
• Změnou pružiny – je to vhodné v případě, že vás ani změna výšky oleje, ani regulace předpětí neuspokojila. Ceny pružin jsou v rozmezí zhruba 350-600 Kč. Tabulka délek pružin pro všechny vidlice Bomber je zde. Není problém použít v jedné noze tvrdší a v druhé měkčí pružinu, ale v zásadě se to nedoporučuje.
  
  
• Změnou výšky hladiny oleje. Tady je vysvětlení trošku složitější - Bombery pracují s otevřenou olejovou lázní, hladina oleje tedy tvoří jakýsi píst, který stlačuje vzduch ve vnitřních nohách. Čím výše je tato hladina, tím je komora pro vzduch menší a tím větší odpor klade vzduch při zanoření. Z toho plyne, že pokud má vaše vidlice příliš malou progresivitu (málo tuhne ve vyšších zdvizích, často chodí na doraz a při dotažení je málo citlivá) můžete jí pomoci přilitím trošky oleje a tím zvýšit tuto progresivitu. Změna hladiny se odehrává více v milimetrech, než v centimetrech, pokud je oleje příliš mnoho, může dojít k situaci, že se vidlice o jeho hladinu de facto zarazí a nedosáhne plného zdvihu, pokud je ho příliš málo, projeví se to nestejnoměrným útlumem – vidlice se při zanoření třeba o 0,5cm vrátí o mnoho rychleji, než při zanoření o 2cm. Pokud jste se dostali k těmto mezím, doporučuji vyměnit pružiny. Doporučené výšky hladiny jsou zde a měří se při zasunutí šavlí na doraz a při vytažených pružinách.

Vzduch

Tento popis se vztahuje na vidlice s „klasickou“ konstrukcí, modely Marathon S a vzduchové verze Bomberu Z2 jsou konstruovány odlišně. Zbytek vidlic vychází z pružinového provedení, až na to, že místo mechanizmu obsluhujícího předpětí pružiny je zde ventilek. Jak to pruží je jasné z popisu ladění výšky oleje. Změnou jeho výšky je možno dosáhnout podobných výsledků, jako u pružiny.

Jak je vidět, není problém tyto vidlice předělat ze vzduchu na pružinu a naopak. Stačí vám k tomu horní „špunt“ správného typu a pružina, nebo pumpa. Na tomhle místě bych se rád zmínil o tom, že tato přestavba se dá velmi lehce provézt doma a není třeba vidlici téměř vůbec rozebírat. Stačí jemně odšroubovat zátky, vytáhnout/vložit pružinu a našroubovat zátky nové. Je ovšem možné, že budete muset ladit hladinu oleje. U starších modelů je vhodné před odšroubováním zátek povolit šrouby v korunce.

Olej – Potřebujete syntetický tlumičový olej o viskozitě 7,5. Dovozce dodává litr belgického oleje Denicol za maloobchodní cenu zhruba 300 Kč. Kupříkladu do Jr.T se vleze zhruba 2,5-3 deci oleje.




Příště si povíme něco o tlumení.